Hiphopi stiil

Hiphopi stiil

Gangsterist hipsterini: hiphopi stiili areng

Lehekülg 1/4 AskMen Fashioni jälgimiseks Twitteris klõpsake siin .

Kui räppar Lil Wayne astus sel aastal MTV videomuusikaauhindade lavale, seadis ta keelt ja säutsusid lipitsevate, safarist inspireeritud pükstega. Kriitikud ja fännid panid suuresti Weezy’s Tripp NYC leopardimustriga kitsad teksad (teksad, mitte jeggings). Peale selle, et nad ei jätnud ekvaatori all olevale kujutlusvõimele midagi, olid nad tehniliselt nii naiste oma teksad. Hip-hopi suurim artist oli riiklikus televisioonis sisuliselt ristiriietatud. Erinevalt muudest meelelahutusaspektidest on hip-hop traditsiooniliselt olnud soolise painutamise suhtes hüperkriitiline, välja arvatud koomiline kergendus, nagu Eminem, kes kandis The Real Slim Shady muusikavideos Britney Spearsi pilkavat kleiti. Siis oli pahameel arusaadavalt tohutu: kas Lil Wayne oli muutunud pehmeks? Mis oli järgmine: Räpparid kinkides selle kilodes välja?



Võib-olla ühel päeval, kuid Wayne polnud kaugeltki pehme. Tegelikult oli tal õigus.

Siin pildil: Lil Wayne esineb 2011. aasta MTV muusikaauhindadel naiste teksades.
Lil Wayne - Krediit: Getty ImagesHip-hopi stiil on alati olnud läbi imbunud linnamehelikkuse ideaalist, kusjuures räpparid näevad palju vaeva, et õhkuda machismot ja jõudu. Mehelikkuse eeskujuks - nimetage seda nii ' Ma ei tea mida või kõnekeelne „mölakas“ - on aja jooksul muutunud, nii on muutunud ka vastuvõetav pilt sellest, milline räppar peaks välja nägema. Wayne peegeldas lihtsalt praegust vabameelset eetost, kus stiilid veritsevad üksteisesse ja mees avaldab oma mõju individualismi kaudu. Tänavariiete maven Big Sean võttis selle aasta alguses meile muretu filosoofia kokku: Kui olete trendide jälgimise asemel trendilooja, ei anna te tegelikult millegi kohta f * ck.



Et täielikult mõista, kuidas me sellesse punkti jõudsime, sukeldusime oma arhiivi, et uurida hip-hopi kõige mõjukamate väljanägemiste ja nende aluseks olevate maskuliinse identiteedi ideede lühilugu, mis tõukas neid naabruskonna blokist rajale.

Müüjad ja B-poisid: 70ndate lõpust 80ndate keskpaigani

Mehe identiteet: Edasimüüjad istusid uimastitarbimisega majanduses ja olid eeskujuks kesklinnas kasvavatele meestele. See koos populaarse B-Boy hulluse siluetiga lõi varajase moenormi.



Hiphopi stiil algab kultuuri enda sünnikohast, Lõuna-Bronxis, Reagani-aegse poliitika ja mõraepideemia alguse keskel. Need tingimused lõid linnasisesed mikromajandused, kus narkomüüjad, nagu Harlemi Azie Faison, esindasid noorte meeste jõukuse ja võimu tippu. Edasimüüjate valitud kleit - suured kuldköitega ketid (välimuse järgi dubleeritud dookie ketid), Kangoli mütsid, Modern Creation Müncheni nahad ja disainerbrändid nagu Louis Vuitton ja Gucci - esindasid edu getodes. Varased kunstnikud, alates LL Cool J-st kuni Big Daddy Kane'ini, tahtsid jäljendada samu elust suuremaid isikuid, kui nad oma lava pilte lõid.

Huvitaval kombel ei olnud kaubamärkide autentsus selle aja jooksul nii oluline kui selle olemus. Omamoodi disainer Dapper Dan käivitas kuulsalt oma suvilateäri Harlemis, luues räpparitele kohandatud tükid, kasutades luksuslike rõivakottide tippklassi logosid, et teha kõike jakidest ülikondadeni. Ainulaadsus ja räige (kes tõesti uskus, et Gucci valmistas räpaseid musti ja kuldseid spordidresse?) Võimaldas Danil kõrgeid hindu võtta. Järsk, isegi tänapäevaste standardite järgi DEFinitsioon: hip-hopi kunst ja kujundus autorid Cey Adams ja Bill Adler: 1200 dollarit “Fendi” riietuse eest, 1400 dollarit “Louis Vuittoni” ja 1500 dollarit “Gucci” eest.

Kuidas Run-D.M.C. hiphopi stiili muutnud, järgmine ...

Järgmine leht