Tutvuge kunstnikuga, kes kostüümikujunduse valdkonda radikaalselt segab

Sees Masin Dazzle Brooklyni stuudio põrandat ääristavad metallist ploom, smaragdroheline ja tulioranž kangad, mis kannavad kõikvõimalikku litrit, sära ja sädelevat. Parukad, mis on valmistatud enam kui 3000 torupuhastusvahendist, asuvad vahtpolüstüroolipeade peal. Taksidermiavormidest peakatted ootavad järjekordset sädeluskihti, teist värvikihti. Hõbedast riidenagist kattub vikerkaar karvaboasid. Vähem kui nädala pärast näitab kunstnik ja kostüümikunstnik oma uusimat tööd ning palju on veel tegemata.



5. kuni 7. septembrini esitleb Dazzle oma loomingut vahendusel Aare , roki- ja moeetendus, mille ta töötas välja koos muusiku ja kaastöötaja Viva DeConciniga Guggenheimi muuseumi teoste ja protsesside sarjas, mis tutvustab kunstnike uusi töid muuseumi sees asuvas intiimses 285-kohalises teatris. Sõna Dazzle'i arhitektuursetest, värvikatest ja vaimukatest ansamblitest levis viimastel aastatel tänu tema koostööle MacArthur Genius Granti saaja ja Tonyle kandideerinud näitekirjanikuga. Taylor Mac , kellele ta kujundas selliseid esemeid nagu kanatraadist keraseelik, millele on lisatud aktsenti kartulikrõpsukottidega, 3D-prillidest peakate ja mantel valmistatud täielikult litritest ja õhupallidest. See on kindlasti kostüüm, kuid tegelikult on see kontseptsioonide, ideede ja emotsioonide kogum. [Tema kostüümid] avavad teie meeled. Nad on nagu positiivne aatomipomm, ütleb DeConcini. Nad hävitavad kõik, mida te võimalikuks pidasite... Ma arvan, et just see on põnev, sest see ergutab teie enda kujutlusvõimet tema tööd kogema.

Treasure on esimene kord, kui ennast kirjeldav maksimalist Machine Dazzle teeb saate, mis tõstab esile tema tööd. Ja see töö, mis on suutnud ära visata kogu kostüümidisaini valdkonna — sest kostüümikujundus on gei, nagu Dazzle ütleb, aga kas see on veider? Üks osa veidruse määratlusest ei ole settimine. Pidevalt küsimuste esitamine, status quo mitte leppimine, piiride nihutamine. See on see, mida mulle meeldib teha, kui ma tööd teen. Olgu, sa tahad kleiti – suurepärane. No mis see veel olla võiks? ta ütleb. Kas me peatume 'parukas', kas me peatume 'kleidil' või 'kinga'? see on kõik? Rohkem pole? Kas tõesti? Ei, rohkem on rohkem. Vähem ei ole rohkem.



MachineDazzle Lumberyardis.

Machine-Dazzle Lumberyardis.Jenn Morse



Dazzle ütleb, et Treasure on sisuliselt moeshow, millele tema ja DeConcini on loonud heliriba. Dazzle tõi talle meloodiad ja laulusõnad, samal ajal kui ta akorde andis, seejärel juhatas ta ülejäänud bändi, kes temaga laval liitub. Saates debüteerivad kaksteist uut välimust, lisaks laulud ja lood, mis kõik põhinevad Dazzle’i isiklikel kogemustel, kusjuures keskseks punktiks on tema suhe emaga.

Ma arvan, et ta ei oleks pigem pidanud tegelema geilapsega, ütleb Dazzle, kui ta võitles bipolaarse häirega. Aga ta proovis; lõpuks ta tõesti proovis. Me hakkasime just sõpradeks saama, kui ta suri. Ma mõtlen sellele palju ja mõtlesin: 'Kui ainult kõik need asjad poleks varem teele sattunud', kuid me lasime asjadel segada. Kõik etenduse modellid, kes on erineva suuruse, rahvuse ja vanusega, veavad kaasa pagasit, peegeldades seda, kuidas nii tema kui ka ta ema lahkusid kodust ega vaadanud tagasi. Riietusel on mõjutusi nii 1960. aastatest, mil tema ema sai täisealiseks, kui ka 1980./1990. aastatest, mil ta omakorda täisealiseks sai – kuid väga Machine Dazzle’i pöördega.

Seal on palju tarbetuid kihte, palju värve, palju vorme, see on nagu, mida kuradit? naerab ta.



„Olgu, sa tahad kleiti – suurepärane. No mis see veel olla võiks? Kas me peatume 'parukas', kas me peatume 'kleidil' või 'kinga'? see on kõik? Rohkem pole? Kas tõesti? Ei, rohkem on rohkem. Vähem ei ole rohkem.

Machine Dazzle’i loomingu juured pärinevad tema lapsepõlvest, mil ta filmi nägi Xanadu . Just fantastilises rulluisumuusikalis vaatas ta tõeliselt inimeste seljas ja võttis seda esimest korda arvesse, ütleb ta. Ta peab seda filmi endiselt üheks loomingulisemaks asjaks, mida ta kunagi näinud on. tunnustan Bobbie Mannix , kes oli kostüümikunstnik, alustas minu teed. See kõik on Bobbie Mannix, see on kõik tema süü, naerab ta.

Liikudes palju oma perega ja olles saanud homoseksuaalsuse pärast kiusatud, õppis ta kiiresti ümberkujundamise ja muutuste jõu. Iga kord arvas ta, et suudab otsast alustada. Ma tahtsin alati olla midagi teistmoodi ja tahtsin, et see oleks positiivne, ütleb ta. Dragis ja ekstreemsetes kostüümides on midagi, mis on teatud mõttes soomusrüü. See kaitseb sind.

New Yorgi metsikusse ja veidrusesse meelitatud Dazzle langes oma Colorado ülikooli kunstiprogrammist välja, kus ta oli elanud keskkoolist saati, ja suundus linna 1994. aastal. Ta hakkas väljas käima New Yorgi kõrgajal. klubilaste stseen. Ta ei saanud endale lubada ühtki riietust, mida ta kanda tahtis, mistõttu hakkas ta ise valmistama, katsetades lohisevat välimust. Outré kangad, mis on kokku seotud vana vööga, lõputute sära- ja värvikihtidega kaetud kingad, uued riided, mis on valmistatud vanast õmbluste lahtirebimise teel, kangakihid kihtide peale, kokkusurutud vöökoht kehatunde säilitamiseks: paljud neist on esteetika, mida ta on tänapäeval oma disainidesse võtnud.



'Peeter ja hunt'Robert Altman

Mulle meeldib õmblusi näha, mulle ei meeldi asjad, mis on liiga täiuslikud, ütleb ta. Kui asjad on täiuslikud, pole need minu jaoks nii huvitavad.

Ta ütleb, et Dazzle esines ka koos Dazzle Dancersiga (sõber kutsus teda Machineiks, kuna ta oli tantsumasin), omamoodi kunstilise stripparimeeskonnaga, kelle palkate, kui soovite oma peole veidi seksikat lisada. Nad katsid oma keha säraga ja kandsid Dazzle'i disainitud ühekordselt kasutatavaid läikivaid rõivaid. Tema kavandid inspireerisid teisi kesklinna ja veidrate etenduskunstide stseene, kes hakkasid tal paluma luua ansambleid ka neile; Tema klientide hulka kuulusid mainekas burleskiesineja Julie Atlas Muz ja kabareelegend Justin Vivian Bond. Dazzle töötas Taylor Maciga esmakordselt 2009. aastal Maci saates The Lily’s Revenge. Nad on sellest ajast alates koostööd teinud.



Sel aastal kujundas ta ka Diane von Furstenbergile ja Cara Delevigne'ile Met Gala jaoks esemeid. 2017. aastal võitis ta Bessie auhinna silmapaistva visuaalse disaini eest ja Henry Hewesi disainiauhinna. Nüüd räägib ta sellistes ülikoolides nagu Yale, Stanford ja Wesleyan tavapärasest kaugemale loomisest. Kus on veider, kus on selles radikaalne veider? Mis see veel olla võis? ta ütleb, et küsib õpilastelt regulaarselt nende töid. Sügisel on ta residentuuriks Harvardis, loob nende Queer Cabaret kostüüme ja inimesed hakkavad uurima, miks ma teen, mida ma teen ja mida kuradit.

Mind huvitab väga veider narratiiv. Olen väga huvitatud selle kasvatamisest ühiskonnas laiemalt. Seda pole ajalooraamatutes, ütleb ta. Ma arvan, et oleme alati olnud veidrate kunstnike ajastul, aga ma arvan, et me alles nüüd hakkame neid väärtustama.