New Yorgi moenädal hõlmab transinimesi ja kultuuri – kuid ainult punktini

Kui eelmisel nädalal toimunud New Yorgi moenädal viitab sellele, siis transinimesed ja soole mittevastavad inimesed jätkavad moetööstust sügaval mõjutamisel, olgu siis modellidena mitmel stardietendusel või inspiratsioonina rõivastele, mis hägustab või muudab sugude vahelisi piire. Ajal, mil rohkem transinimesi kõnnib jooksuradadel ja rohkem disainereid mängib väljakujunenud arusaamadega soost, on kasulik hinnata, kuidas rõivad, mis annavad tooni inimeste riietusele – Ameerikas ja mujal maailmas – liiguvad selle poole, et kaasataks neid, sood on erakordsed.



On tunne, et meie kultuur on muutunud transsooliste modellidega üha mugavamaks, eriti kui nad vastavad cisseksuaalide ilunormidele. Kuid need, kes ei ole jätkuvalt marginaalsed, kuigi kindlasti on palju etendusi, mis mängivad sooülese esteetikaga, blondid' mängida Disney kaabakas troopi Lehmatüdrukud ülikoolilinnakust inspireeritud soole mittevastavad kujundused. Ja kuigi transsoolisi modelle on palju, oli puudus avalikult transsoolistest disaineritest, kes esinesid ametliku moenädala kalendri raames. Ehkki on kiiduväärt, et transinimestest jätkatakse näitustel modellidena kaasa löömist, on tööstust juhtivad jõud – need, kellel on õigus kujundada tõeliselt seda, mida me kanname –, on endiselt valdavalt tsissoolised.

Patrick Starr kõnnib 2018. aasta NYFW-s The Blonds

Patrick StarrFrazer Harrison / Getty Images Disney jaoks



Sellegipoolest on kindlasti silte, mis propageerivad selgelt kummalist, kehapositiivset ja mitmekesist esteetikat. Eelkõige on ujumisriiete bränd Chromat võtnud otsustava rolli erineva suuruse, soo, rassi, seksuaalsuse ja võimetega inimeste rajale toomisel. Chromati SS19 saates ei esinenud mitte ainult mitu transmudelit, sealhulgas Leyna Bloom, Geena Rocero ja Carmen Carrera, vaid ka sõnum, et pole olemas ühte ideaalset kehakuju või suurust, mis kõlas selgelt, kui saates osales mitu erineva kehatüübiga mudelit. kandis T-särke, mille esiküljel oli kiri Näidissuurus.



Paljudes saadetes esinesid ka meessoost modellid naiselikuks kodeeritud riietes, sealhulgas Patrick Starr kõndimas. Blondid' show (disainiduo Phillipe Blond on soole mittevastav) riietuses, mis on selgelt inspireeritud Ursulast aastal Väike merineitsi , ja Nico Tortorella mustas tüllis ja kõrge vöökohaga aluspesu Christian Siriano jaoks, mis annab märku, et vähemalt mõned moetööstuse esindajad võtavad hea meelega omaks soolise mittevastavuse. Starri välimus oli eriti tähelepanuväärne, arvestades, et ta ei vasta ka moe kurikuulsalt karistavatele suurusestandarditele ajal, mil tööstus on näinud vähest edu pluss-suuruses mudelite valamise osas. Seal oli ka Avamistseremoonia drag show kureeris RuPauli võidujooks võitja Sasha Velour, kus lisaks paljudele drag-esinejatele ei esinenud mitte ainult Christina Aguilera, vaid ka mittebinaarne luuletaja ja esineja ALOK.

Alok avatseremoonia moeetendusel.

Fernanda Calfat / Getty Images

Soole mittevastavatel inimestel on alati olnud stiili, ilu ja moe avangard – kuid me oleme meeleolu juhatus; harva mudelid. ALOK kirjutas a hiljutine tükk neile. Meid nimetatakse inetuks, kuna disainerid kasutavad meie välimust meie Instagrami voogudest. ALOKi kommentaarid on aluseks mõnele pingele, mida inimesed tunnevad seoses tööstusüritustega, nagu New Yorgi moenädal, kuna selle mitmekesistamise püüdlusi tehakse endiselt teravalt turustatavate, tavapäraste maitsete poole, kuigi see on samuti pideva uudsuse ja uuenduste otsingul. . Queer-loojad nagu ALOK ise pakuvad sageli seda uuendust, ilma et märgid ja kaubamärgid neid tunnistaksid inimesteks, kes võivad riideid kanda ja keda peetakse atraktiivseks või ihaldusväärseks.



Tähelepanuväärne on ka see, et soole mittevastavat stiili seostatakse sageli teatraalsusega, võib-olla seetõttu, et moevaldkonnas, kus domineerivad naisterõivad, seostatakse naisterõivaid kandvaid meessoost inimesi sageli vaatemänguga. Seega on silmatorkav, et vähemalt üks noor disainer seab kahtluse alla soo ilma arvukuseta, Melody Lin Yajun Studiosist. Üks peamisi kriitikat peavoolubrändide suhtes nagu Abercrombie ja Zara, kes loob sooneutraalset moodi, tähendab, et see on tähendanud vormituid rõivaid ühevärvilistes toonides. Ja kuigi veidrate disainerite reaktsioon sellele on kaldunud kalduma teatraalse poole – kõik erksad värvid, metallik ja sära –, näitab Yajun, kuidas on võimalik olla sootu ja alahinnatud, ilma et oleks igav. Selle hooaja kollektsioonis oli Linile omane ebatavaliste materjalide kasutamine ja laitmatu tähelepanu detailidele, kõverdades piiri ülerõivaste ja õhturiiete vahel, seades samas kahtluse alla meie soopõhised oletused, kas rõivas on mõeldud mehele või naisele.

Modell kõnnib Yajuni rajal.

Frazer Harrison / Getty Images Yajuni jaoks

Ometi ei oleks kokkuvõte transseksuaalide esinemisest New Yorgi moenädalal täielik ilma palju reklaamitud transseksuaalita Marco Marco aluspesu show , kus esinesid Laith Ashley, Aydian Dowling, Imeilusad hambad , ja Poseerida Dominique Jackson 34 transmodelli hulgas. Mitmed müügikohad (sealhulgas nemad.) kiitsid etendust ajalooliseks, kuigi veebis toimus märkimisväärne tagasilöök, sest trans-disainer Gogo Graham on varem New Yorgi moenädalal lavastanud transseksuaalide etendusi. Kuid ma leian Kes tegi selle esimesena? küsimus on vähem oluline kui afäär tõstatanud esinduse ja juurdepääsu küsimused, pinge Marco Marco hardbody mudeli esteetika ja Grahami spetsiifilise transinimeste kehade kujundamise eetose vahel.

Tahes-tahtmata näitab Marco Marco saade lõhet transinimeste esindatuse ja aktsepteerimise vahel. Kuigi ühes saates oli kahtlemata põnev vaadata nii palju transinimesi, tundus selle õhtu domineeriv esteetika tsisnormatiivse iluga – peaaegu eranditult saledad, cis-passidega modellid kõndisid rajal. Arvestades, et kehakuju on transkogukonnas nii levinud probleem, jättis Marco Marco kasutamata võimaluse mitte ainult visuaalselt esindada transinimesi, vaid ka kehastada probleeme, millega meie riietuse ja esitlusega silmitsi seisame, millele Graham oma disainides keskendub. Kindlasti on moetööstuses vajadus mitte ainult transmodellide, vaid ka trans-disainerite järele, kelle kogemused võivad anda teada, kuidas nad oma rõivaid valmistavad ja esitlevad.



Monse lennurada

James Emmerman

Võib olla Teddy Quinlivan — kes on käinud paljude suuremate plaadifirmade nimel ja tuli eelmisel aastal välja transa – ütles seda kõige paremini a nüüd-kustutatud Instagrami pealkiri pildi all, millel ta Michael Korsi nimel jalutab: Tunnen end selles suures saates pidurdamatult ja kellutamatult.

Kuigi on kiiduväärt, et väljatulek ei ole Quinlivani edu kahandanud, on oluline rõhutada ka tsissoost lähtuvaid standardeid, mida moetööstus jätkuvalt jõustab, isegi kui nad valivad temasuguseid transsoolisi modelle.



Quinlivanil endal on välja rääkinud vajadusest mudelivalimise suurema mitmekesisuse järele, samuti modellide ahistamise ja kallaletungi eest kaitsmise tähtsusest ning tööstusharu jaoks on jätkuvalt oluline tähele panna. Kuna transseksuaalide kohalolek New Yorgi moenädalal kasvab jätkuvalt, on meie marginaliseerumise ajalooga trans-kogukonna jaoks ülioluline, et see mõjutaks oluliselt tööstust, et see oleks juurdepääsetav võimalikult paljudele inimestele, mitte ainult meie seast. kelle kehad vastavad cisgenderi normile.